Може ли аутохтоно знање померити модну индустрију напред?

артицле-цонтаинер лонгформ-цонтаинер '>

Да бисмо иновирали, често гледамо унапред. Али понекад се најбољи пут напред налази у традиционалном знању. Овде питамо професионалце из модне, текстилне и одевне индустрије широм света како њихово културно наслеђе и староседелачко знање обликују њихов рад - и како то може помоћи модној индустрији да крене у одрживији смер.


Речи - и људи - су важни

даниела поулсен
Даниела Поулсен
Јамес Рох

Даниела Поулсен (Ианцхапаки Силва): Еквадорка и потомак домородачке андске заједнице из провинције Цотопаки у Еквадору; менаџер операција и ланаца снабдевања у Салт Лаке Цити-у, Јута.

У свом раду за компанију за авантуристичку одећу и опрему Цотопаки, Даниела Поулсен редовно сусреће људе који претпостављају да Цотопаки није ништа друго до измишљено име створено да привуче пажњу. Као урођена Еквадорка, она зна да постоји много више од тога.

„Цотопаки није само име. То није само посао “, објашњава она. „Постоји читава заједница која живи око вулкана Цотопаки у Еквадору.“ Поулсен има директне везе са том заједницом - тамо је одрастао њен отац.

цотопаки
Цотопаки
Цотопаки

Брендови су одговорни да са поштовањем представљају свог имењака, а Поулсен користи сваку прилику да повеже тачке између пословне базе у Јути, добављача у Азији и заједнице у Цотопакију. „Када се обратим новом партнеру, добављачу, купцу или клијенту, увек испричам причу одакле долазимо и одакле име“, каже она. „Желимо да име користимо са пажњом и поштовањем, узимајући у обзир шта оно значи за људе, заједницу и земљу Еквадор.“

Поулсен-ов дубоко укорењени осећај заједнице пружа јој компас саосећања који води одлуке које доноси у њеном свакодневном раду и препоручује другима у индустрији да то сматрају. „Гледајте на свој ланац снабдевања више него на приход или циљне бројеве“, предлаже она. „Размислите на кога утичете - позитивно или негативно. Не радите само са фабриком или машинама; радите са људима и заједницама. “

Више није боље

6. годишњи Хаваји Мицхаел КовацГетти Имагес

Кини Замора: домаћи хавајски и филипински; бивши Пројект писта такмичар и дизајнер и творац Тхе Цликуе у Хонолулуу на Хавајима.

Изворни хавајски и филипински дизајнер Кини Замора живи у једном од најлепших места на планети. И ради у једној од еколошки најштетнијих индустрија. Он верује да брза мода (одећа која се брзо производи у масовним количинама као одговор на трендове, а често је лошег квалитета и није намијењена да траје) ствара непотребан отпад, а једноставна промјена начина размишљања - за потрошаче и креаторе - може усмјерити индустрија у здравијем правцу.

породични видео ново издање децембар 2016

„У мојој култури не зарадите или узмете више од онога што вам треба“, каже он. Поштовање природног окружења је централно за урођеничку хавајску културу и саставни део Замориног приступа. „Морамо престати да стварамо - и купујемо - масовне количине одеће коју ће људи носити само недељу или годину дана, а затим је бацити.“

Уместо тога, он жели да „креира посебну одећу која ће се (потрошачи) упарити са другим комадом из наше колекције за три сезоне, који ће чувати 10 или 15 година и пренети својој деци“.

Дизајнери могу помоћи у сузбијању отпада и зауставити подстицање горива брзе моде тако што ће се усредсредити на висококвалитетне, јединствене комаде које потрошачи могу да наставе да носе и деле годинама које долазе. „Ми не стварамо само нешто лепо“, објашњава Замора, „иза тога увек постоји прича.“

У ту причу уграђено је поштовање његових корена и надахнуће за будућност моде. „Увек питамо своје баба и деда (старешине) о културном значају наших отисака и правилном начину њихове употребе “, каже он. „Када људи купују нашу одећу, можемо им испричати причу. А онда када их неко пита у шта су одевени, и он може да подели причу. Ако кроз своје отиске можемо испричати причу и створити посебан комад за купца, створићемо везу и одржати причу о нашој лози на животу. “

Култура је витални ресурс

лоуие гонг
Лоуие Гонг
Лоуие Гонг

Лоуие Гонг: Нооксацк племенски припадник мешовитог наслеђа; уметник и оснивач Осма генерација у Сијетлу у Вашингтону. У новембру 2019. Лоуие је продао Осму генерацију племену Снокуалмие. И даље је извршни директор на основу вишегодишњег споразума.

Одрживост није само заштита животне средине. „Увек говорим о културној уметности као о природном богатству“, каже дизајнер Индијанаца (Нооксацк) Лоуие Гонг. „Морамо да будемо управници тог ресурса негујући га. Ако наставимо да узимамо без управљања, на крају ћемо га уништити. “

Гонг верује да је непоштовање и заштита завичајне уметности један од разлога зашто неке културне уметности нестају. Када компаније продају производе инспирисане изворним изворима, а да заправо не раде са домаћим уметницима, то је губитак за све нас. „Свако лажно уметничко дело има лажну причу. И сваки лажни производ представља пропуштену прилику за културног уметника. Мање људи се бави (културном уметношћу), јер је од тога тешко живети “.

Гонгова компанија, Осма генерација, има задатак да то промени - стварајући економске могућности за аутохтоне уметнике и нудећи аутентичне производе потрошачима. „Обавезали смо се да ћемо увек радити са аутохтоним уметником када на производе стављамо аутохтону уметност“, објашњава Гонг. „Уметници су плаћени, а ако им затреба, ми им пружамо изградњу пословних капацитета.“

лоуие гонг Фотографија Бриттнеи Цоутуре

Када се културна уметност слави, а не присваја, сви побеђују: потрошачи добијају аутентичне производе, уметници имају поштено обештећење, а сродна предузећа и заједнице такође имају користи. „Сарадња са аутохтоним уметником (као што то чини Осма генерација) не исплати се само појединачном уметнику“, каже Гонг. „Ако одаберете уметника који се бави заједницом, они ће усвојити вештине које су научили и појачати их.“

Гонг препознаје да се вредност протеже далеко даље од онога што доњи ред може објаснити. „Постоји више валута за којима се треба бавити, а не само новац. Образовање и дугорочне могућности за људе попут нас су друге валуте којима се бавимо. “

Овај холистички, савесни, заједнички настројен приступ који је укорењен у његовом наслеђу показао се као добар посао: Осма генерација је најбрже растуће приватно предузеће у приватном власништву у Северној Америци.

Схватите своју међусобну повезаност

аманда вестлеи Аманда Вестлеи

Аманда Вестлеи: Нгарриндјери Абориџинска уметница из Миддлетона у Јужној Аустралији и сарадница са више брендова, укључујући Лифе Аппарел Цо. , Лифевеарау, и Постоји Оптички .

Уметница из Нгарриндјерри Аманда Вестлеи одрасла је на фарми само неколико километара од приморског града Вицтор Харбор. Њен савремени абориџински тачкасти рад одражава њену културу и природно окружење. „Моја породица је једна од најстаријих абориџинских породица на јужној обали“, каже она. „Мој отац је био бродоградитељ, тако да су вода и океан увек били важан део мог живота.“

Вестлијеве тачкасте слике често се раде у живим бојама инспирисане њеним приморским васпитањем. „Моја уметност представља значај земље“, каже она.

аманда вестлеи Аманда Вестлеи

Цоунтри је Криолов појам који је, према Књига Марције Лангтон Добродошли у Цоунтри , односи се на традиционална земљишна имања Абориџина који су наслеђени од својих предака. Значи много више од земље и тла. „Земљу доживљавам као мајку“, објашњава Вестлеи. „Када говоримо о земљи, говоримо о њој као да је то особа. Није само земља; то је камење, небо, вода и сва жива бића. '

Вестлијева уметност - која се сада налази на одећи и додацима за различите марке - служи као подсетник на нашу међусобну повезаност и нашу одговорност према људима и планети. „Моја уметност ствара везу између земље и људи. Једном када се успостави та веза, људи виде важност бриге о земљи “, каже она. „Земља је веза. Ми бринемо о томе, а он брине о нама “.

Пронађи иновације у традицији

олга богата
Олга Реицхе
Олга Реицхе

Олга Реицхе: Гватемаланка немачког и кекијског порекла; природна боја занатлија и ткач на Индиго прилагођени текстил у Антигви, Гватемала.

Више од 35 година, Олга Реицхе ради са аутохтоним занатлијама и текстилним задругама у Гватемали. Она се плаши да стална потреба за „новим“ у модној индустрији ствара прекомерни отпад и укида традиционални занат. „Гватемала је одувек била позната по свом прелепом, сложеном и софистицираном текстилу са ручним ткањем“, каже она. „Али то се брзо губи.“

Реицхе има за циљ да премости јаз између аутохтоних занатлија текстила и потрошача који цене традиционалну уметност. Пружа смернице о развоју производа и маркетингу - чак и путујући са неким занатлијама на Међународно тржиште народне уметности у Санта Феу у последњих седам година - истовремено развијајући сопствено знање, вештине и производе.

олга богата Мицхел Виал

Реицхе види вредност - и будућност - у традиционалним техникама, као што су ткање разбоја на траци и природне боје. „Својим дизајном дајем традиционални фокус“, каже она, „користећи само ручно ткани, ручно везени, ручно обојени и ручно шивени текстил“ да бих створила висококвалитетне, аутентично ручно израђене производе. Такође примењује аутохтоне технике ткања и своје око за дизајн на рециклирани отпад, модујући рециклиране торбе, ципеле и друга додатна опрема .

Нада се да ће други дизајнери пронаћи домишљатост и у аутохтоној традицији. „Иновативни дизајн може се направити без нарушавања традиције“, објашњава она. „Супротно томе, традиционално знање о текстилу је веома инспиративно.“

Мајка Земља вреди напора

андреанне мулаире данденеау
Андреанне Мулаире Данденеау
Андреанне Мулаире Данденеау

Андреанне Мулаире Данденеау: Метис из Анисхинаабе и француског порекла; дизајнер и творац Анне Мулаире у Винипегу, Манитоба.

Еколошки приступ увек је био део пословног плана француског дизајнера Метиса Андреанне Мулаире Данденеау. Саосећање са планетом саставни је део њеног идентитета и њене мисије. „Одгајана сам врло еколошки,“ каже она о свом француском одгоју у Метису. „Аутохтони људи имају снажну везу са земљом. Уграђено је у то ко смо. “

Дакле, када је кренула у дизајн властите линије, Данденеау је ставила срце за планету и понос на своје наслеђе испред и у средиште - марљиво набављајући еколошко предиво са фарми без роба и ангажујући плетаче и фарбаре са седиштем у Канади за производњу бамбуса тканине пре додавања везених и графичких аутохтоних дезена које су креирали она и њен отац. Резултат: конфекцијска одећа која је мекана, али издржљива, јединствена, али свестрана и нежна према људима и планети.

близанци Марц Антхони и Јеннифер Лопез
андреанне мулаире данденеау
Модел Метис Лаурен Хамрлик носи Анне Мулаире
Андреанне Мулаире Данденеау

Данденеау признаје да рута коју је изабрала није увек лака или скупа. Али вреди. А могуће је да сви почну са малим променама које би такође могле да направе велику разлику. „Увек ћу се побринути за мајку Земљу“, каже она. „Није све у профиту. Размислите шта трошите и трошите. Купујте мање, али боље. Купујте локално и подржавајте људе око себе. Будите пажљиви и креативни. Нађите мале начине да будете одрживији. Да, морамо да пређемо дуг пут, али ако сви направе мали корак, то је велики помак у правом смеру. “

Не журите и понашајте се према свом тиму као према породици

лиса фолавиио Лиса Фолавиио

Лиса Фолавиио: нигеријска и западноиндијска дизајнерка и оснивач Јевел би Лиса Гроуп у Лагосу, Нигерија.

Када се Лиса Фолавиио удала за традиционални западноафрички текстил са ручним украсима и модерним кројем, свет моде и забаве - укључујући певачицу Соланге Кновлес и глумицу Лупиту Нионг’о, обојицу виђених како носе дизајн Фолавиио - приметио је. Фолавиио је први дизајнер који је ручно украсио Анкару, смелу и живописну тканину са воштаним печатом.

„Ознака Лиса Фолавиио усредсређена је на украшавање руку“, каже она. „Одређени одевни предмети у колекцијама ручно су израђивани од перли. Сваке сезоне проналазим инспирацију из различитих култура Нигерије и својих личних путовања. “

Сваки пажљиво израђен комад преноси причу о наслеђу и напорном раду. У просеку, иза сваког ручно украшеног предмета стоји процес од 240 сати. „Ова метода израде допринела је расту етикете“, објашњава Фолавиио, „и њеном континуираном ослањању на спорију, функционалнију производњу.“

лиса фолавиио Лиса Фолавиио

Фолавиио према свом послу примењује исту бригу и интегритет као и своје дизајне. „Бренд Лиса Фолавиио упија осећај породице, чак и на послу“, каже она. „Особље није само плаћено изнад минималне зараде, већ је и стално обучено и усавршавано у својим вештинама и подржавано у личним и професионалним областима свог живота. Раде у чистом и санитарном окружењу и по потреби добијају бонусе, медицинску негу и помоћ. Штавише, бренд сарађује са Генесис Хоусе, добротворном организацијом која помаже рехабилитацији жена у друштву и запошљавању. “

Повежите тачке

ракија алиа серикаку Ракија-Алиа Серикаку

Бранди-Алиа Серикаку: Изворни хавајски уметник и сарадник са ОлуКаи у Хилу на Хавајима.

Веза матичне хавајске уметнице и плесачице хула Бранди-Алиа Серикаку са ' увек (земља) је очигледна у њеном раду са ОлуКаи, где се њени дизајни инспирисани природом појављују на еколошкој обући. „Моји дизајни одражавају моје хавајско окружење“, каже она.

На њен процес од почетка до краја утиче њено хавајско наслеђе. „Увек изговарам молитву пре него што дизајнирам,“ објашњава Серикаку. „Излазим у природу и видим цвет или биљку и стварам искуство из прве руке из којег могу црпити. Љубав стављам у свој рад тако да ми постане стварно продужење “.

Именовање производа јој је подједнако важно. „Користим хавајски језик да бих именовао своје дизајне, у оквиру његових слојева значења, осигуравам да намера моје уметности живи одабиром речи са позитивним ефектом. Свест о својој намери, поступцима и речима и одржавање равнотеже у природи је хавајска пракса. “

шта је поклон за пету годишњицу венчања
ракија алиа серикаку Ракија-Алиа Серикаку

Стварајући дизајне из природног света око себе и пажљивим одабиром хавајских имена која имају културни значај, она повезује тачке између земље, њеног наслеђа, производа и потрошача - истовремено одржавајући хавајску културу, гајећи радозналост и саосећање и јачајући нашу повезаност и одговорност једни према другима и земљи којом ходамо.

Имате шта вам треба

Бетлехем тилахун алему
Витлејем Тилахун Алему
Витлејем Тилахун Алему

Бетлехем Тилахун Алему: етиопски оснивач и извршни директор компаније солеРебелс у Аддис Абеби, Етиопија.

Одрастајући у заједници Зенебеворк / Тотал, сиромашном подручју Аддис Абебе у Етиопији, Бетлехему Тилахун Алему, сведоци су негативног утицаја добровољности споља контролисане и медијског приказивања Етиопљана као „беспомоћних пасивних прималаца помоћи“. Такође је видела изузетно мајсторство, природне материјале, богато наслеђе и велики потенцијал у својој заједници и земљи. За Алему је поштовање традиције ручне израде започело код куће, где је од своје мајке научила како ручно да преде памук.

„Имали смо пуно талентованих људи у мојој заједници, али било је мало прилика за посао“, дели она. „То ми се учинило и неизмерном трагедијом и као приликом.“ Поред креативних вештина, Етиопија има обиље природних ресурса - кожу слободног узгоја, органски памук, јуту и ​​абесинску конопљу. И начин размишљања да максимално искористите оно што имате. „ Барабассо и селате —Рециклиране ципеле са потплатом од гума — биле су свуда уоколо. “

Бетлехем тилахун алему Витлејем Тилахун Алему

Алему је црпила инспирацију из своје културе и заједнице за стварање солеРебелс-а, прве потпуно предене и ручно оцртане обуће. Она се не бави само продајом ципела; њен циљ је увек био оснажити локалне занатлије и створити економске могућности укорењене у културном наслеђу и еколошким праксама да промене наратив из „мита о ублажавању сиромаштва“ у наду у одрживије „стварање просперитета“.

„Овде и широм Африке постоји искривљено, али снажно уверење да, ако желите успети, морате изаћи и отићи, посебно на запад“, објашњава она. „Али да ли би неко заиста морао да напусти своју земљу и породицу да би преживео или био успешан?“ Алему је препознао богатство природних и културних ресурса које постоје ближе кући и, уз солеРебелс, доказао је „да је могуће распоредити локалне ресурсе и створити глобални бренд. Могуће је бити локална особа у Етиопији и Африци, и бити глобално успешан “.

Бити пажљив је увек у стилу

јамие реадинг
Јамие Реадинг
Јамие Реадинг

Јамие Окума: Индијанац пореклом из Луисено-а и Схосхоне-Банноцк-а; модни дизајнер и творац Јамие Реадинг у индијском резервату Ла Јолла у Калифорнији.

За индијанског дизајнера Јамиеа Окуму, одрживост је друга природа. Одгајана је у индијском резервату Ла Јолла и тамо и данас живи са супругом и два сина. Од еколошких материјала које користи до слика које ствара, Окума доноси пажљиве одлуке вођене својим наслеђем и одгојем.

„Сав мој рад у основи има традицију“, каже она. „На пример, (у нашој култури) користи се сваки део јелена или бивола. Стога се трудим да искористим све што је могуће у свом послу - са својом уметношћу, залихама, тканином - и да не будем растрошан. Чак чувам белешке и проналазим употребу за њих. “

Окума такође производи ограничени број комада, избегавајући прекомерне залихе и нудећи купцима нешто смело и јединствено, а истовремено безвремено и висококвалитетно. „Сви у ормару имамо оне делове које чувамо годинама и дословно се истрошимо пре него што их повучемо у пензију“, каже она. „Овде сам да направим упуте, чувари.“

јамие реадинг
Јамие Окума у ​​сарадњи са Јаредом Иаззиејем из ОКСДКС-а
Јамие Реадинг

Пре лансирања њене најновије колекције, послала је ноту својим претплатницима, потврђујући своју посвећеност одрживој моди и позивајући људе да узму у обзир да лоши услови рада и неквалитетне, неодрживе тканине често стоје иза брзе моде и јефтине одеће.

„Спора мода је етична“, написала је. „Нисам желео да правим трендовске комаде који су у једној сезони, а ван друге. То су колекционарски основни комади намењени ношењу у годинама које долазе ... намењени су да се осећате добро знајући да је ова колекција створена са најбољим интересом свих у срцу. '


Оловна слика, слева надесно: Бриттнеи Цоутуре Пхотограпхи / Лоуис Гонг; Јамие Окума / Јаред Иаззие из ОКСДКС; Лиса Фолавиио.